Сигарная культура

Путевые заметки. Человек с сигарой-1.

SODADE, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ.

(Путевые заметки: Кёльн-Барселона-Португалия)

Началось всё с короткого пребывания в Кёльне. Возможно, дело было в пасмурной погоде, но, честно говоря,  Кёльн произвёл впечатление не слишком доброжелательного к случайному туристу, мрачноватого места с кучей фриков, толпящихся вокруг Кёльнского собора, и до безобразия плохим обслуживанием в ресторанах туристической части города.

Однако, что хорошо в Кёльне в конце июля так это шоппинг. Нет, я даже не о килограммах модного дешёвого белья и штабелях коробок с обувью (налетай – дёшево!). Если вы соберётесь в Кёльн, господа, освободите заранее место в своих хьюмидорах. Не то, чтобы город переполнен сигарными магазинами, но я испытывал странное ощущение, что немцы вроде, как и курят сигары, но делают это с какой-то арийской сдержанностью. Там можно найти очень приличный ассортимент разнообразных кубинских, доминиканских, никарагуанских и гондурасских брендов, и практически в каждом магазине есть выбор бразильских сигар, минимум 4-5 витол. Но самое большое удивление у меня вызвало наличие в свободной продаже региональных кубинских марок 2006 года: Bolivar Colosales и Por Larranaga Lonsdales… всё как положено – с дополнительным тёмно-красным бантом, с надписью Exclusivo Alemania. Да, представьте себе, лежат. Не знаю, может и правда, употребление пива и сосисок это круче, чем вдыхание ароматного дыма, но немецкие афисионадо совсем не спешат растащить эти раритеты по своим закромам.

А впрочем, лучше убедитесь во всём сами. При оказии, оказавшись в Кёльне, сядьте на метро, выйдете на площади Ноймаркт (Neumarkt) и не спеша, оглядитесь вокруг. Если решите пойти по Shildergasse в сторону Кёльнского собора, то, немного не доходя до Dom-а, сверните налево, найдите магазинчик Tabak Collegium Koster на Richartzstrasse 12, и, поверьте, вы сможете оправдать большинство из своих ожиданий.  Если же с самого начала вы направитесь в другую сторону, то уже через 100 метров на Neumarkt 24 вы обнаружите место под названием Cigarren A. Steffany. Это совсем маленький магазинчик, и его ассортимент привлечёт вас, только если вы очень торопитесь. Но если же время не имеет значения, то пройдите ещё 200 метров в том же направлении, дойдите до Hahnenstrasse 2, где находится с виду невзрачная лавка Peter Heinrichs Haus der 10.000 Pfeifen. Честно, оказавшись там, я сразу был готов поверить, что трубок на полках не менее десяти тысяч. Уверен, даже принципиальные противники курения время от времени заходят в этот магазин исключительно ради того, чтобы полюбоваться на это обилие изящных курительных девайсов. У меня тоже дома лежит трубка, но я пользуюсь ей только, когда заканчиваются сигареты, а выходить из дома и идти к ближайшему ларьку отчаянно лень. Поэтому кроме эстетического удовольствия в Доме 10000 Трубок я ничего не получил. Однако вся хитрость оказалась в том, что над следующим подъездом в этом же доме под тем же именем Peter Heinrichs гордо висит знакомая, всегда многообещающая вывеска La Casa del Habano. Ну и, конечно же, там есть всё: любая куба, хьюмидоры, ром, дегустационный зал, а также запах влажного кедра и табачного листа в воздухе, поскольку весь магазин представляет собой один большой хьюмидор.

Ах, Европа! Одним из самых привлекательных её качеств я считаю то, что, преодолев каких-нибудь пять-шесть сотен километров (всего лишь Питер-Калуга, а если до Москвы, то ещё 2 часа езды), можно оказаться совершенно в другом мире с другими языком, климатом, нравами, традициями и темпераментом.

Барселона мне не слишком понравилась. Нет, она конечно по-своему хороша, весела, тусовочна и всё такое. Но она всё время напоминала мне эдакую привлекательную девку, всё ещё сексуальную, однако изрядно уже потасканную. То есть если очень хочется, то не вопрос, но чтобы завести серьёзный роман или жениться – нееет, джентльмены предпочитают приличных девушек. По слухам в Барселоне в сезон на 4 млн жителей около 20 млн туристов. Самое неприятное, что эти 20 миллионов так засоряют город, что находится в нём долго довольно затруднительно. По улицам в любое время суток гуляет немереное количество людей с рюкзаками и дорожными чемоданами. Зато сезонный уровень цен практически на всё (от такси до хамона и питьевой воды) вырастает минимум вдвое.

С другой стороны, город сам по себе красивый, и во время прогулки, среди вполне современных зданий неожиданно можно обнаружить что-нибудь века 17-го или 18-го. Кстати, на улицах просто изобилие симпатичных девушек, а это, я вам скажу, чрезвычайная редкость для Европы. Ну и конечно Гауди... основной бренд Барселоны. Я не искусствовед и не архитектор и мне сложно судить, был ли Гауди сумасшедшим или гением. Но многое, из того, что он построил, завораживает... в первую очередь своей необычностью, а ещё тем, что ТАКОЕ совершенно не ожидаешь увидеть в виде чего-то архитектурного. В так называемом Port de Olimpica, прямо на набережной расположены полтора десятка симпатичных морских ресторанчиков, и тут же ещё десятка два малюсеньких ночных клубов, каждый из которых выполнен в оригинальном стиле со своим музыкальным направлением. Мои друзья и я выбрали то место, где играла сальса. Поверьте, Сальса, Мохито и Коиба – далеко не самое плохое сочетание в этой жизни.

Хотя в целом, положа руку на сердце, в Барселоне мне было как-то не так... и специально я туда вряд ли ещё раз поеду. К тому же на площади Каталонии голубь нагадил мне на голову.

Испания, как и многие европейские страны, борется с курением, в первую очередь, запрещая делать это в общественных местах. Сигареты и другие табачные изделия продаются исключительно в табачных лавках. Впрочем, особых проблем с покурить я в Барселоне не испытывал. Как правило, почти в любом заведении есть курящая и некурящая зоны. Насколько я понял, испанцы курят сигары в довольно большом количестве, предпочитая крепкие сорта и, прежде всего Partagas. Наверно поэтому практически в каждой табачной лавке можно найти минимальный выбор нескольких кубинских, никарагуанских и доминиканских брендов. Конечно же, меня, как пытливого исследователя закоулков, не устроил «минимальный выбор». К сожалению, специализированными сигарными шопами Барселона оказалась не слишком богата. Но мне всё-таки посчастливилось набрести на магазинчик L'Estanc de Laietana на Via Laietana 4, который с первого взгляда мало, чем отличался от рядовой табачной лавки, за исключением может быть чуть большего ассортимента сигар. Если вдруг будете там и не увидите на полках того, что вам захотелось покурить, то не поленитесь, спросите у продавцов (они вполне владеют пиджин-инглишем). Скорее всего, тот сорт, который вам нужен, таки есть в наличии, хоть и не выставлен на всеобщее обозрение. Если вы не будете слишком робки и выразите желание посмотреть товар лицом, вас вежливо проводят в подвал, на минус второй этаж. Вот там-то и находятся сигарные залежи, причём из кубы наличествует если и не всё, то очень многое. Больше всего мне запомнился факт, что коробка Cohiba Maduro 5 (вызывавших вполне закономерный интерес) в этом магазине стоила на 50 евро дешевле, чем в Кёльне. Видимо так и проявляются исторически сложившиеся связи и общность языка Испании со странами Америки и Карибского бассейна.

 Португалия оказалась совсем другой, не похожей ни на Испанию, ни, пожалуй, на любое другое место в Европе, где я был. По моему глубокому убеждению, это благословенная страна. И хотя все путеводители утверждают, что она среди европейских самая бедная, уверен - просто завидуют. Там всюду бродят призраки завоеваний и морских походов, люди там щедры и неторопливы, погода никогда не приносит неожиданных сюрпризов, а с самой западной точки континентальной Европы - Кабо да Рока в ясную погоду можно увидеть американский берег (ну, конечно, если вы способны заглянуть за горизонт). А ещё в португальском есть слово, которое не переводится ни на один из языков мира, sodade – некое ностальгическое чувство, тоска по Португалии.

Мы проехали почти всю страну с севера на юг по побережью Атлантики, и что меня везде приятно поражало, так это витающее в воздухе ощущение свободы, когда можно если не всё, то очень многое. И это при почти полном отсутствии бардака по типу российского. Может португальцы и бедны, но, как в финских саунах, не парятся по этому поводу. Аборигены расслаблены, никуда особо не торопятся, и ко всему прочему не заморачиваются от своего незнания английского. Видимо потому, что язык жестов ещё никто не отменял, а пару-тройку слов на пиджин-инглише не знает только слабоумный. Первое, что бросается в глаза, это всеобщие чистота и порядок. Дома светлые и ухоженные, общественные места не загажены, количество граффити на стенах на порядок меньше, чем в тех же Франции, Германии или Испании.

Клянусь, я жить не могу без мяса. За всё время пребывания в Португалии я не съел ни куска мяса. Сложно думать о мясе, когда все вокруг едят жареную и печёную рыбу, осминогов, кальмаров, креветок, крабов, лангустов, устриц, мидий и прочие деликатесы. И всё это свежее, каждый день выловленное именно СЕГОДНЯ рано утром. Да, мясо везде стоило дешевле, но думать о нём не хотелось совершенно. Многие едальни на португальском побережье, особенно специализирующиеся на сифуде, по понедельникам не предлагают рыбу и морепродукты в меню. Потому что по понедельникам рыбаки не выходят в море и весь сифуд оказывается "вчерашним" (во, блин живут, а!). Вне зависимости от разряда заведения, практически везде подают большие порции. Даже если вы заказываете блюдо стоимостью в 20 или 30 евро, то будьте уверены, что вам принесут еды на каждый из этих евро, и, не смотря на то, что вы физически не в состоянии столько съесть, вежливо предложат заполировать десертом. Примерно на 4-й день пребывания в стране мы перестали заказывать еду из расчёта каждому по салатику и по горячему, иначе было бы не выжить.

А самым популярным местным алкогольным коктейлем оказалась каперинья. Это, кто не знает, такой недомохито, в котором вместо рома кашаса, но мяты нет ни одного листочка.

Интересно, что вино в Португалии делают и на севере страны и на юге, но в целом виноградники занимают относительно небольшую часть территории. Ну а главное винное место это разумеется Порто. Не думаю, что открою для кого-то военную тайну, сообщив, что Порто (в смысле - город) это центр производства порто (в смысле - вина). Но даже если вы убеждённый трезвенник, или от одного запаха спиртного покрываетесь сыпью и язвами, всё-равно, будучи в Португалии обязательно посетите Порто.

Порто оказался совершенно очаровательным. Расположенный на холмах по берегам Дору (или Доуро - Douro), выстроенный в мавританском стиле с множеством малюсеньких улочек, петляющих вверх-вниз, он не может не вызывать симпатию, быстро перерастающую во что-то большее. В городе очень много голубей и жирных морских чаек… через реку проложены необычные двухуровневые мосты... маленькие очень узкие домишки вдоль таких же узких улиц, пропитанных стариной... Интересно, что многие дома заброшены, там никто не живёт, и складывается впечатление, что власти специально не ремонтируют и не восстанавливают их, чтобы город не потерял свой неповторимый колорит. Впрочем, при выезде из исторической части, Порто становится вполне современным, респектабельным, но не менее приятным местом. Есть один факт, о котором обычно не задумываются туристы: административно Порто находится только на одном берегу Дору, а на другом стоит как бы совершенно другой город - Вила-Нова-де-Гайя, и именно здесь расположено почти всё, что связано с портвейном и его производством. Поэтому на бутылках с порто чаще всего написано Vila Nova de Gaya, а не Porto.

Конечно, порто можно купить практически по всему миру. Но здесь, на его родине есть шанс встретить совершенно эксклюзивные экземпляры. Многие кафешки и маленькие ресторанчики в Порто ангажированы тем или иным производителем портвейна, а на зонтах от солнца нарисованы логотипы по тому же принципу, как в России можно летом съесть шашлык, сидя под зонтом "Балтика" или "Бочкарёв". В одном из таких ресторанчиков я попробовал чудесный, пахнущий старой замшелой винной бочкой Dalva white porto cohleita 1952 года (54 года в бочке). Причём, если в меню напротив других сортов стояла цена, как за порцию, так и за бутылку, то этот продавался только в розлив.

Мне очень понравилась одна местная особенность обслуживания. Причём этого правила придерживаются как в самых дешёвых, так и далеко не в самых дешёвых заведениях: даже если придёт 8 человек, и все закажут разные напитки, официант обязательно притащит 8 бутылок и тут же каждому нальёт соответствующий.

Впрочем, чтобы попробовать портвейн, не обязательно ходить из ресторана в ресторан. На берегу Дору в Вила-Нова-де-Гайя стоит огромный квартал, где расположены практически все мало-мальски известные дома-производители порто. Там и офисы, и склады, где выдерживают вино, и дегустационные залы. Придя к любому производителю можно при желании получить экскурсию (на английском, немецком, испанском или португальском), продегустировать за пару-тройку еврорублей наиболее характерные для этого дома виды порто, ну и естественно купить столько, сколько влезет в чемодан. Сколько там этих производителей совершенно непонятно, навскидку около 2-х десятков или даже больше. Но сами понимаете, заниматься такими подсчётами на отдыхе - задача слишком сложная для простого русского туриста. У набережных на воде, на якоре стоят красивые лодки с бочками, чем-то напоминающие венецианские гондолы. Утверждают, что именно на таких лодках раньше сплавляли свежеприготовленный порто от мест обработки винограда до складов в Вила-Нова-де-Гайя. Мы сходили на одну экскурсию, а потом, здраво рассудив, что ничего принципиально нового нам уже не сообщат, занимались исключительно дегустированием. Вообще-то дегустация крепкого сладкого вина при 28-градусной жаре - серьёзный стресс для организма. И вполне естественно, что нас хватило всего на 6 домов. Если кто будет в тех краях, мой совет: посвятите дегустациям один целый день, причём между первой, второй и последующими лучше делать перерывчики в пол часа не меньше, плюс перерыв на обед.

Где покупать порто дешевле, не знаю. Была выявлена только одна закономерность: в маленьких португальских городишках значительно дешевле дорогие сорта. Так, в самом Порто Vintage Porto 1963 года стоил 400-450 евро за бутылку, а в одном из городков бутылка этого года была замечена всего за 250.

Кстати Португалия знаменита не только портвейном, а и другими оригинальными винами, к примеру мадейрой, Vinho Verde (зелёное вино, которое делают только на севере Португалии) или мускателем (самый лучший, по слухам - Mouscatel de Setubal)... но это уже совсем другая история.

Ещё в родном Питере перед поездкой я озаботился поиском информации о том, где я смогу купить сигары. Однако результат этих изысканий оказался довольно скудным, притом, что Португалия оказалась просто раем для курильщика. Курить можно почти везде: в кофейнях, ресторанах, кондитерских, мороженицах и в немалом количестве магазинов. Даже в центральном универмаге в Лиссабоне везде заботливо расставлены большие пепельницы. Хотя при этом продажа сигарет строго регламентирована: либо табачные лавки, либо сигаретные автоматы в барах и кафе. А с сигарами получилась следующая история: в Португалии (впрочем как в Испании и в некоторых испано- и португалоязычных странах) есть сеть больших шоппинг-центров под названием El Corte Ingles. Если, путешествуя, вы где-то увидите такую вывеску, то можете быть уверены, что там обязательно присутствует небольшой сигарный магазинчик. И хоть ассортимент в одном из таких магазинчиков в Лиссабоне оказался не слишком велик, зато мне удалось купить то, чего я раньше не то, что не видел, но о чём и не слышал - коробку Romeo y Julieta Coronitas en Cedro всего (барабанная дробь…) за 75 евро (оркестр играет туш, дамы падают в обморок). Вполне достойные сигары, честная R&J, впрочем, по своим вкусовым качествам отличающаяся, к примеру, от R&J Cedros de Lux. Ну, в общем, других мест, где торговали бы сигарами, я не нашёл, как ни старался.

Чай в Португалии отвратительный. Зато кофе... ммм... поверьте, не хуже итальянского. И это в любой забегаловке, баре, кондитерской или кафешке на пляже. В Эшториле в нашем отеле был довольно скудный завтрак. Зато в этом же здании располагалась местная кондитерская. Мы ходили туда завтракать. Вкуснейшие свежие пончики с ароматным крепким кофе... Интересно, что пить кофе с разными плюшками по утрам в эту кондитерскую заходили одни и те же люди, создавая невероятно милую домашнюю обстановку. На 3-й день официанты уже улыбались и здоровались с нами. Потом так не хотелось уезжать. Земной шарик хоть и большой, но на поверку на нём оказывается не так уж и много мест, где можно чувствовать себя совершенно комфортно.

Вот уже прошёл почти месяц, как я вернулся из Португалии, но только теперь моя насквозь российская душа начинает понимать, что означает sodade. И сигары здесь не при чём.

29.08.2007

Феликс Банщиков